不论是刚开始接触摄影的人,还是有一定基础的用户,谁都有拍摄时失误的情况出现。对于老手来说,他们可以更加快速的了解自己的摄影失误是什么问题,但是对于刚接触摄影的用户来说,可能并不了解自己为什么失误。今天,我们就选取了常见的五个失误,分别指出是什么问题,并且带来解决办法。
为什么我的照片经常拍虚?
很多人都遇到过照片拍虚这个问题,拍虚了一般都发生在手持拍摄的时候,也就是拍照的时候手抖了。一般出现这个问题主要是三种情况,一个是握持相机的姿势不对,一个是没有开启相机或者镜头的防抖,第三个是没有达到安全快门速度。
拿相机的姿势要正确
我们先来说说握持相机的姿势。对于卡片相机来说,正确的姿势是左手拖住机身,右手握持并按快门拍照;对于单反或者微单相机,不论是什么画幅,都是右手握持相机,左手握持镜头。有了正确的握持姿势,本身就可以减少拍照时候的抖动问题。
防抖是非常重要的保障
接着是防抖机制。目前的相机广泛支持机身防抖技术,当然还有镜头防抖技术。有防抖就要开启,它们可以帮助我们明显消除掉大部分的抖动,让拍摄的成功率更高。现在的机身或者镜头防抖,大部分都是在菜单选项中控制,个别产品在镜头上设计有开关的拨杆。
安全快门一定要注意
最后就是安全快门,这个问题已经跟大家分享过很多次,这里简单说明一下。安全快门的速度与镜头焦段是倒数关系,比如使用24mm镜头焦段拍摄,安全快门是1/24秒;使用200mm镜头拍摄,安全快门速度是1/200秒,以此类推。为了保证不拍虚,快速度一定要高于安全快门速度,如果使用长焦焦段或者远焦焦段,建议快门速度要高于安全快门多一些,更有保障。
我的照片一片死白?
在艳阳高照的白天拍照,有时候会遇到照片一片死白的情况,这种问题主要是测光模式选择错误,或者是ISO数值太高,亦或者是曝光补偿被增加了。
曝光补偿
如果是ISO数值太高或者曝光补偿被增加,这都很好办,只要将参数调回来即可。一般天气晴朗的环境下拍照,建议使用比较低的ISO,比如ISO 100-200;曝光补偿可以为归零,也就是不调节,或者是适当减1/3-2/3的数值皆可。
测光模式
另一种情况,就是相机的测光模式选择错误。一般相机的测光分为点测光、中央重点测光和评价测光三种。评价测光和中央重点测光都是检测区域来进行测光,一般很难出现一片死白的状况。点测光则是检测对焦点附近的区域光线进行测光,很容易出现测光失误的问题。比如光线明亮的环境我们对焦在人物头发上,那么就很可能会出现画面其它区域一片死白的情况。
一般我们出门拍照,除非是特定的主题,建议大家直接使用评价测光即可,相机的测光系统现在都很发达,可以识别的很准确。
我的照片漆黑一片?
和照片死白一片一样,我们也经常遇到拍照之后照片漆黑一片。这种问题也是类似的,一方面是曝光补偿降低,一方面是快速速度过高,另外就是测光的问题。
曝光补偿
曝光补偿降低太多或者快门速度过高,可以直接调节就可以解决这个问题。测光问题的话,并不是说大家选择了点测光,反而是因为评价测光或者中央重点测光产生的问题。如果是大光比环境,或者是夜晚光源复杂的环境,相机很容易为了保证高光区域的光线准确,很可能会造成暗光区域漆黑一片,因此这就是这个问题的主要原因。
宽容度好的相机可以通过RAW文件后期修复
所以如果发现我们的照片漆黑一片,可以通过RAW文件的后期进行修复,或者是在拍摄的时候适当增加一些曝光补偿,让暗部区域的细节能够呈现出来,但是还是要保证高光区域的细节不要完全丢失即可。
照片里怎么有那么多噪点?
这个问题分为两个方面来看,一个是相机的画幅较小,使用较高ISO的时候就会出现大量的噪点。另一个就是自己的ISO数值调节失误,或者是相机自动ISO识别的时候,选择了数值过高的ISO。
ISO
噪点的多少,在相机中最直接的影响就是ISO这个参数,名为感光度。先不论画幅大小,也就是传感器的尺寸,ISO越低,噪点越少;ISO越高,噪点越多。在光线昏暗的环境拍照,ISO带来的噪点更明显,比如夜晚或者室内。但是在光线强烈的环境,如果ISO数值开的非常高,依然会有非常明显的噪点呈现。
不同相机的控噪能力不同
一般情况下,每种传感器尺寸的相机都有比较合理的ISO数值可以使用,现在的大部分全画幅相机普遍使用ISO 6400没有问题,再高的ISO就会有不能接受的噪点了。旗舰级全画幅相机可以使用到ISO 12800;APS-C画幅可以使用到ISO 1600-3200;M4/3画幅可以使用到ISO 800-1600;卡片相机建议ISO不要超过800。
如果是使用相机的自动ISO拍摄,那么最好在菜单中设置最高的ISO上限,避免在昏暗场景下,相机的识别ISO数值过早,造成噪点过多的问题。
为什么我拍不出虚化效果?
虚化效果是由镜头控制的,包括镜头的光圈大小、焦段的长短和拍摄物体距离三方面都会影响。其中影响最大的肯定还是镜头的光圈大小:光圈数值越小,光圈越大,虚化效果越强, 比如F4、F2.8、F1.8等等;光圈数值越大,光圈越小,虚化效果越弱,比如F8、F11、F13等等。
镜头光圈大可以拍摄出明显虚化效果
如果说你正在使用的是套机镜头,或者一些入门级的镜头,比如写着光圈范围是F3.5-5.6、F4.5-7.1等等,一般都不会具有很明显的虚化效果。只有购买恒定光圈的变焦镜头或者大光圈定焦镜头才会产生明显的虚化效果。
焦段长也可以增加虚化效果
另外,使用长焦焦段或者主体与背景的距离很远,也可以增加虚化效果,或者说让虚化更明显。比如我们使用100mm、200mm、400mm这样的长焦、远焦焦段拍摄,即使镜头的光圈是F5.6、F7.1,也能够带来非常明显的虚化表现。
今天我们介绍的都是一些很基础的问题,但是对于刚开始接触摄影和相机的用户有很大的帮助。如果你还有其它的问题,欢迎大家留言,我们可以在后面单独推出文章来为大家答疑解惑。
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马上就要到毕业季了,后台有很多人都在问怎么拍毕业照。今天给大家讲讲拍摄毕业照方面的技巧,希望对大家有帮助。
一、镜头焦段选择
拍摄毕业照标准焦段、中长焦段、广角都可以用,不同焦段的镜头所呈现出来的效果是不一样的。下面我简单介绍一个各个焦段所表现出来的效果是什么样的。
①广角镜头(通常在焦段28mm以内)
广角镜头的特点是视角宽广,可以将更多的元素拍进画面中;但是在画面的边缘会产生拉伸变形的情况,这种变形在画面的边缘部分特别明显。大家在拍摄毕业照时,可以让人物尽量集中在画面的中间,这样就能减少广角镜头畸变带来的影响。
摄影师:@黄翔barnett
摄影师:@黄翔barnett
摄影师:@黄翔barnett
②人像标准焦段(50mm)
标准镜头的特点在于“还原真实”。因为标准镜头的视角很接近人眼的视角,透视效果自然,拍摄效果最能反映人眼所见,背景虚化能力也较强。
标准镜头是拍摄人像比较常用的,人物在画面中比例适中,画面真实自然,也有人将这一焦段的镜头称为“人像镜”。不过标准镜头的视角比广角镜头要小,能拍摄进画面中的景物也要少。所以大家在使用标准镜头拍摄时背景一定要选择好,避免让画面过于平淡。
③中长焦段(70mm-200mm)
用中长焦镜头拍出的照片,变形较小,透视正常,易于操作,另外长焦镜头最显著的特点就是具有空间压缩感。
摄影师:@黄翔barnett
摄影师:@邹浩坚
讲完了镜头焦段的选择,下面给大家讲讲拍摄毕业照的一些技巧。
二、毕业照拍摄技巧
1、大合影
无论是那个学校拍毕业照,来一张大合影的是必须要做的事情。拍摄这种大合影最好找有阶梯的地方、然后错位相站,每个人都要把脸露出来。也可以前面的坐在地上,后面的人错位相站。
摄影师:@黄翔barnett
2、小清新
学校是拍摄小清新照片的最佳地点,因为学校是留住你青春的地方。学校可以拍小清新照片的地方也很多,比如:足球场、林荫大道、教室、图书馆等等。
3、扔帽子
扔帽子也是拍毕业照必须要做的事情,扔的时候注意扔的方向和高度就就行。
摄影师:@黄翔barnett
4、摆图形/字母
在拍毕业照的时候可以摆一些很有意思的图形或者字母,这样会让毕业照看起来更加生动、活波。
摄影师:@邹浩坚
5、拍剪影
把毕业照拍成剪影时非常有意思的,大家在拍毕业照的时候可以尝试拍一下剪影,在拍剪影的时候摆姿很重要,不然拍出来的剪影照片会很难看。
摄影师:@邹浩坚
6、拍学习场景
在学校拍毕业照怎么少得了看书的场景,看了这么多年的书都没摆拍过,拍毕业照的时候就看书摆拍一次吧。
7、跳起来
跳起来拍毕业照人数要少才行,人太多跳起来不好看。也可以一部分人坐着,一部分人跳起来。
8、那些年
自从电影《那些年》火了之后,就出现了“那些年”版本毕业照。这个不用多少,看过那些年的人都知道该怎么拍。
9、在教室拍
教室是学生呆得最多的地方,自然也是最留念的地方。在教室拍照留念、回忆青春是必不可少的事情。
10、俯拍
采用俯拍时大家可以做出各种有趣的动作,只是拍这种照片需要无人机。
总结:无论你拍多么好、多么花哨的毕业照都比不上你穿着学士服和所有老师、同学一起拍的那张大合影好。很多年后一起拍照的几个闺蜜、几个兄弟可能还会再见,但是这张大合影上的人可能再也聚不齐了。
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