新手拍照一定会遇到的问题：拍出来的照片是模糊的。至于为什么拍出来的照片是模糊的有很多原因，今天给大家讲讲照片模糊的原因及解决办法，希望对大家有帮助。
为了大家整体思路更加清晰，对这个知识有个系统的理解，我做了一张图帮助大家理解。
思维导图
大家可以先看一下这个思维导图，然后我再一一进行讲解，这样大家理解起来更容易。
对焦错误导致画面模糊是新手常犯的错误，那么如何判断是否对焦准确？当我们半按快门时，相机取景器中不是会有一个发光全的小红点或者黑框之类的吗，这东西就是对焦点。在拍摄时你要把对焦点对准在你要拍摄的画面主体上才行，这样才不会出现对焦错误的的情况。
红色框为对焦点
对焦错误导致主体模糊的情况很好解决，重新对焦就行了，对焦的时候多注意是不太会出现对焦错误的情况的。
一般来说日常拍摄、拍摄风光题材等用区域自动对焦就能满足拍摄了。只有在复杂的环境下才会使用到单点自动对焦，比如：要透过树枝去拍摄鸟，这个时候就要用单点自动对焦。
我以前给大家讲过，当快门速度低于安全快门时，你手持相机拍摄，容易出现因抖动而导致画面模糊。解决这个问题的办法有两个，一是调快快门速度，二是使用三脚架。
所谓安全快门就是指快门速度不能低于镜头焦段的倒数，我做了个安全快门的表，大家看这个表大家就能明白了。下面这个是不同焦段相对应的安全快门速度，不过是粗略值，大家了解一下。
三、拍运动的物体是模糊的
如果你拍摄运动的物体，拍出来的照片是模糊的，那么很有可能是你的快门速度慢了。举个例子：拍摄足球场上踢球的运动员，如果用1/100s左右的快门进行拍摄，那么拍出来的画面就是模糊的。如果用1/800s左右的快门速度进行拍摄，那么拍出来的画面就是清晰的。
1/125s拍出来的画面是模糊的
1/1000s拍出来就是清晰的
至于拍摄什么题材，快门速度该调到多少就要看当时的拍摄情况了。我这里只能给大家一个大概的快门速度，只当做个参考。
不同题材快门速度参考
四、相机抖动
没有其它原因，单纯是相机抖动导致画面模糊。如果出现这种情况，建议大家反思一下自己拿相机的姿势有没有做。一般来说拿相机的正确姿势是一只手放在机身上，一只手托着相机，双臂紧贴两侧，按快门的时候保持呼吸均匀。
另外，有三脚架就用上三脚架吧，毕竟手持相机久了谁也受不了。这也是为什么很多人出去拍照都要带三脚架的原因，毕竟抬着相机拍个几个小时谁也受不了。
五、镜头有污渍、对着强光拍摄
如果你是对着强光进行拍摄，或者说你的镜头有污渍、UV镜质量差等都会让画质下降，导致拍出来的是模糊的。解决方法：避开强光拍摄，不要直直对着强光拍摄。清洁你的镜头，镜头有污渍很容易出现眩光，所以要保持镜头清洁。
清洁镜头
六、取景器里看着模糊，拍出来却不模糊
如果出现这种情况，大多是没有调整相机屈光度。屈光度这玩意儿是给近视的人用的，如果你有近视就要注意了。在光线好的环境下，对着3—10米内有反差的物体，半按快门，听见相机滴的一声开始调整屈光度，直到你对焦区域的图像清晰。
调整屈光度就是拨动取景器旁边一个带“+”号的按钮，拨动它就可以了。
总结：以上就是今天给大家分享的内容，如果你有什么补充或者建议，欢迎在文末留言，大家相互交流。
为了成为一个更好的摄影师，我们首先需要学会拍到更清晰的画面。也许你会犯了以下9个错误，让你的图片总是不够锐利。
有些摄友可能这9个错误都没有犯，还拍不清晰可能就是镜头跑焦或者对焦技术的问题了，在第二部分，好机友摄影将会向您介绍几个对焦的冷知识。
1、后方聚焦
这是最容易发生的事情，由相机自动对焦时，焦点偏向于在对焦目标的后方进行聚焦，聚焦点和周边变得模糊。特别是在微距，以及远距离拍摄时容易发生，建议大家可以放大焦点区域进行检查后再按下快门。
2、手持拍摄，快门太慢
从经验上来说，有一个公式：1/镜头焦距＝手持拍摄安全快门。例如你有一个30mm广角端的镜头，那么你最低需要1/30秒的快门速度来保证它的清晰度；如果使用的是一个200mm的长焦镜头，那么大概需要1/200秒来保证手持。
对于许多爱使用光圈优先模式拍摄的摄影师而言，在不注意快门速度的情况下，会经常被迫接受低于这些安全快门的时间。
3、快门速度不足以拍摄运动物体
要拍摄清晰的运动物体，需要使用更高的快门速度。通常来说，在白天的日常光线下，用1/250秒来拍摄行走的人；拍摄跑步的话大约会用到1/500秒～1/1000秒。对于其他的运动来说，可能需要用更高的快门速度。当你使用光圈优先模式拍摄时，千万注意快门速度。
4、拍人物肖像时焦点不在眼睛处
当拍摄人物肖像，特别是特写镜头，或者浅景深作品时，画面重点是人物的眼睛（除非创作理念并不如此）。放大对焦点检视，不要让它移动到人物的鼻子，或者耳朵上。
5、不敢调高你的ISO
在很多情况下，大部分人都不敢试图使用更高感光度拍摄，但使用高感光度无疑能解决很多问题；它能允许使用更快的快门速度，或者更小的光圈，以防止相机抖动，让我们获得更大的景深效果。
根据使用的相机在高感光度上的表现来决定，是否使用ISO1600、3200、6400，甚至是12800。另外，在拍摄时，确定照片更重要的是清晰的现场，还是没有噪点。
6、总是在不停地拍摄
这其实可以说是一个摄影师最大的忌讳，这种情况多出现在过度的旅游摄影中。如果想拍摄更好的照片，一定要停下来检查之前的拍摄。尤其是时常处于行走状态，拍摄很可能大部分都是模糊的。
7、镜头太脏了
如果有一些油污粘在你的镜头上，那么它肯定会让照片不那么清晰。在外出拍摄时，可以准备一张眼镜布，或者用薄软的T恤进行擦拭。
8、在弱光环境下无法准确对焦
在黑暗的情况下拍摄时，相机的自动对焦能力（特别是入门级相机）会让人特别心塞。
因为相机将努力去寻找有光泽的、明暗对比强烈的物体进行对焦，所以在这种情况下，通常很难获得一个足够清晰的画面。建议在这种情况下使用手动对焦，并放大检查对焦点，另外选择一个大光圈的镜头（如50mm f / 1.8）可能会有帮助。
9、某些时候三脚架也不能避免抖动
在使用三脚架进行拍摄时，首先确保不要在合焦之前触碰它；另外可以使用快门线，或者2秒延迟拍摄来保证画面的清晰程度。
刮风的天气里，要特别注意脚架的稳定性，风会带着脚架震动你的相机，为了解决这个问题，可以调高ISO，确保更快的快门速度。最后，如果使用脚架拍摄，请关闭某些相机里自带的“防抖”功能。
如果以上9个错误都没有犯，那么有可能是镜头跑焦，还有可能是因为相机的对焦能力不足，通过以下几个小技巧也许能帮助您更好地使用相机对焦。
1、为什么会跑焦
跑焦是很多朋友都曾经遇到过的问题，拍摄前明明就合焦了，为什么拍出来还是糊的呢？当排除像手抖之类的自身技术因素后，就有可能是出现跑焦的状况了。
跑焦分成两种，一种是由于相机内结构设计有所偏差而产生，在一些中高端机身中会自带“自动对焦微调”的功能，让使用者可针对不同的镜头进行焦距微调，并将对应数据记忆在相机机身内，也可结合对焦测试卡来解决问题。
如果相机机身本身没问题，那也有可能是镜头本身镜片结构的问题，尤其是大光圈镜头中最容易产生这样的状况。
因为大光圈镜头自动对焦时总是在开放光圈的情况下运行的，由于光圈口镜大，球面镜边缘容易存在像差的问题，使所判断的对焦点与而后实际缩小光圈拍摄时的对焦点有所误差，导致焦点偏移的状况。
笔者总结大光圈镜头跑焦的规律如下，光圈越大，距离越远，跑焦的概率就越高。大光圈全开拍摄时可以取得薄如纸般的景深、迷幻的焦外，但对焦却需要十足的条件和技巧。
由于光线、距离、还有拍摄对象（对象聚焦处的明暗对比度）影响，机器无法准确地将这薄如纸般的一点景深恰到好处地放到我们人类视觉感知的地方，这就造成了跑焦。建议大家在使用的时候尽量缩一档光圈使用，同时也可避免紫边。
2、为什么水平方向追焦更准确？
现在大多数单反相机的自动对焦系统，基本上都搭载有一字型的自动对焦感应器，并在其基础上发展成十字或双十字型的自动对焦感应器。
看一些单反相机的自动对焦点分布图，会发现其中的一字型对焦感应器，大多是以纵向的方式排列，所以应该是在竖直方向上比较灵敏？
这样的想法是错的，这些传感器尽管是纵向排列，但其实是对横向线条的反应较灵敏，与我们脑海中想当然的情况截然相反。
这样的情况，在自动追焦的时候表现比较明显，如果拍摄物是在水平方向上移动，追焦成功率较高。但如果上下或前后，相对来说比较容易出现迟缓或对不上焦等状况。
因为对焦点排列和分布的关系，我们在拍摄一些例如田径之类的水平运动体育项目时用入门机型也可以勉强应付。但要是拍摄撑杆跳之类的垂直运动体育项目时对焦成功率就会大大下降。
知道了这个原理，大家在购买器材的时候也能比较深刻的理解为什么厂家要宣称自己的新机型是“XX个十字对焦点”，毕竟这样的配置还是能提高垂直方向的追焦成功率的。
3、怎样提升机型的自动对焦性能？
相机的对焦性能难道不是在它出厂的时候就决定好了吗？一般来说，的确是这样，相机在出厂时搭载了什么样的自动对焦模块，决定了相机将拥有什么样的自动对焦功能。
固件是什么？怎么这么神奇？固件其实是一种小型软件程序，由微芯片处理器控制，主要掌控产品功能和作业。如果这样不太容易理解的话，我们可以简单的理解为第一代固件就是电脑中的dos，以后的固件升级就相当于升级为win95、win98等一系列的操作系统更新。
不过有时也会出现某些相机尽管搭载了最新开发的自动对焦模块，厂商可能会因为某些商业上的考量，一开始先选择“封印”其一部分的性能，等到适当的时机，再以固件更新的方式“释放”它。
目前大多数相机产品设计，都采取可更新固件的形式，以便在产品的使用期内，若遇到与其他周边产品的兼容性或功能问题时，可用更新固件的方式进行调整，或是像前文提到的释放产品新功能。
之前佳能 EOS 5D Mark III的中央对焦点，可作用的最大光圈在f/5.6以上的镜头，但如果使用增距镜的话，像400mm f/5.6这类镜头的最大光圈就有可能降到f/8，然而此时中央对焦点就可能失灵。
对此，佳能便是采取固件更新的方式来解决问题。所以，入手一台相机之后，也可多留意手中器材的官方网站上是否有对应机种的固件更新，升级后也许会小幅度提升对焦性能。
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4、点测联动是什么意思？
通常相机有多点测光，具备点测联动功能的单反相机，在选择对焦点的同时，测光点也同时关联了这个点，对这个点进行点测光。如果不联动，那么对焦是选择的点，而测光永远是中心点。
一般来说，点测联动使用的场合往往光比很大，所以需要精确对某个点进行曝光，比如逆光拍景，对云彩进行点测，然后半按快门，焦点和测光都锁定了，最后再进行构图，一张标准的风光照就出来了。
逆光拍人，为了避免审美疲劳和构图单调，往往先对着人脸点测，焦点和测光锁定，然后重新构图拍摄。
这对拥有点测联动功能的机身的用户来说是很平常的一个操作，但是其他用户的拍摄流程是先用中央对焦点对目标测光，然后锁定曝光值，接着移动构图，对焦，最后按下快门。
可能有些人会觉得，不就多按了一下“*”键（锁定曝光）吗，熟练了就不觉得麻烦了。但要在主体移动过程中光线明暗发生较大变化时，这种方法就不行了，例如婚礼现场。
对于拥有点测联动的机型来说，在使用点对焦时抓拍决定性瞬间就会拥有非常大的优势，省去了不少相机的设置时间。
如果不知道自己手中的相机有没有点测联动功能，可以先将相机设置为点对焦然后对准一个暗部进行拍摄，如果这个暗部曝光正确，那就是拥有点测联动功能的机型。
5、超焦距的具体含义
超焦距手法，比较常用在风景摄影中，为了要保证拍摄画面中整体清晰，会选择一定距离外或无限远的景物进行对焦，以预先把拍摄画面中的景物预先纳入景深之内，节省对焦时间，又称为“超焦距摄影”。
如果采用我们平时的对焦在无限远的对焦方式拍摄，虽然也能获得比较大的景深，但在画面近端还是会浪费一些景深，这时就比较适合使用超焦距手法拍摄。
其实超焦距在使用上也并不复杂，可透过景深表尺、数学公式、在线工具，甚至是专门APP来测算景深范围，以参考对焦。
但如果手上没有对应的测量工具，最偷懒的方法即是缩小光圈，并以手动选择对焦点落在无限远的地方来拍摄。
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