星空是夜晚最好的拍摄题材之一，每当看到美丽的星空时都想用相机把它拍下来。但是要拍出美丽的星空照片是非常难的，今天就给大家详细介绍一下拍摄星空的技巧以及星空摄影的案列展示。
①拍摄器材：一台单反相机，只要是有B门的相机都可以。相机快门线和三脚架。
②相机镜头：拍摄星空最好是用广角镜头进行拍摄，而且是越广越好，像什么鱼眼镜头、广角变焦镜头、广角定焦镜头都可以。像焦段的话是14mm焦点到35mm焦段是比较好的选择。
③拍摄季节：夏季和初秋是最好的，因为这个季节星空的时间很长，星空的光芒也最好。
④拍摄时间：晚上十点至午夜两点是比较不错的拍摄时间。
⑤拍摄地点：越黑的地方越好，所以拍摄星空尽量到户外去拍，因为户外没有杂乱光线的干扰。
镜头焦段：15mm鱼眼，光圈：F4.0，快门：25秒，iso：5000
二、拍摄技巧
①相机设置：首先把相机固定在三脚架上，然后插上快门线，最后把相机调整到B门这个档位。如果你的相机有反光镜预升这个功能，那么就把这个功能打开。
②镜头设置：将自动对焦调整到M档，也就是手动对焦，然后把镜头的对焦环转到无限远一端。如果你的相机是胶片相机的话就直接把对焦环转到无限远就行了，因为大多数胶片相机都是手动对焦，不需要再去调。
③前景运用：单拍摄星空并不好看，给人的感觉很单调、很空洞。大家在拍摄星空时可以寻找一些树枝、山、公路等等来作为照片的前景。
④补光技巧：因为前景的原因，可能曝光了很长时间还是死黑一片。为了使曝光准确以及让前景更加有层次感，大家在拍摄时可以使用手电筒或者汽车灯光在曝光即将结束前一两分钟为前景画面进行补光。
⑤参数设置：快门速度：几十秒到两小时不等、光圈：F1.4到F5.6不等、ISO值：100到10000不等。根据你拍摄的环境来定。
镜头焦段：24mm，光圈：F4.0，快门：200秒，iso：100
说完上面的参数设置可能很多觉得说了跟没说一样，下面我详细的给大家介绍一下快门速度、光圈、ISO值三个的使用方法。
ISO值：拍摄星空使用低ISO值是为了增加曝光时间而准备的，低ISO值能让画面更加细腻、噪点少，而长时间的曝光能让星星的轨迹拉伸开来，形成圆圈或者半圆。而使用高ISO值来拍摄星空是为了减少曝光时间而准备的，高ISO值能减少曝光时间，这样星星才不会拉出轨迹。可能有人会说高ISO值高噪点也会增加，其实只要的相机不是很老，这点噪点是没有多大影响的。
光圈：可能很多人不理解，为什么拍摄风光照要用大光圈拍摄，不是应该用小光圈拍吗？正常来说是这样，但是拍摄星空使用大光圈并不是为了控制景深，因为前面已经设置了无限远对焦了，景深已经很深了。拍摄星空光圈的主要作用是控制星星轨迹的粗细，光圈越大，星星的轨迹就越粗。而光圈越小，星星的轨迹就会越细，另外，光圈小曝光时间也会增加。
快门速度：快门时间长能拍出旋转星星的效果，快门时间短能拍出繁星点点的效果。无论你需要什么样的效果都需要快门、光圈、ISO值三者配合才行。
镜头焦段：35mm，光圈：F2.8，快门：550秒，iso：400
三、图文参数详解
上面讲了理论知识，接下来用实例展示来教大家如何拍出自己想要的星空效果。
①繁星点点：繁星点点的星空看起来更加真实，想要拍出这种效果需要使用高ISO值，在配合大光圈、短时间曝光来拍摄。
镜头焦段：35mm，光圈：F2.0，快门：40秒，iso：2500
②星轨旋转：拍摄星轨旋转的效果，需要使用低ISO值，再配合大光圈、长时间曝光来拍摄。
镜头焦段：15mm鱼眼，光圈：F4.0，快门：900秒，iso：400
③短暂星轨：拍摄这种短暂星轨效果，需要用中ISO值，再配合大光圈、中等时间曝光来拍摄。这种星空效果，就像流星雨一样非常漂亮。
镜头焦段：28mm，光圈：F4.0，快门：600秒，iso：100
④特殊星空：这种星空效果非常梦幻，拍摄时需要使用高ISO值，再配合大光圈、短时间曝光来拍摄，在拍摄时采用脱焦拍摄方法。
镜头焦段：35mm，光圈：F2.8，快门：40秒，iso：2500
四、关于后期
说到后期可能又有很多人觉得不真实，这是“照片”。但我一直都认为后期只是让照片变得更好，就像装修一样，毛坯房够真实，但没几个人会住毛坯房。这里简单的给大家说一星空照片的后期技巧。
①降低色温：在后期调整时适当降低色温，天空会变得更蓝。
②增加对比度：增加对比度能让星星更加突出，亮度也变得更好。
③增加饱和度：增加饱和度能让星星的轨迹色彩更好，很多人都认为星星的轨迹拍出就是亮的，其实根据不同光线的表现，星星能变成不同颜色的。
④增加锐度：增加锐度能让星星的轨迹变得更加清晰。
镜头焦段：28mm，光圈：F4.0，快门：2000秒，iso：100
五、拍摄心得总结
其实，拍摄星空并不难。你把相机稳定在三脚架上，把快门线查号，然后再找好拍摄时机，构好图就已经完成一半了。然后就是看你想要什么样的星空效果，最后来调整各种参数就行了。
镜头焦段：35mm，光圈：F2.8，快门：4000秒，iso：100
文章作者：谢超老师
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前一期我曾经发过配眼镜需要注意些什么，有小伙伴评论说要注意自己的钱包！[灵光一闪]那么这期咱们就谈谈为什么镜片有的那么贵，有的却那么便宜呢？
首先小伙伴都知道目前大多数的镜片的材质都是树脂的，并且还有折射率的区别!
抛开这些问题，单焦点镜片设计的区别主要分为球面、非球面、双面非球面，更高端的还有八轴非球面（也可能叫个性非球面等等）。
可视区域—— 小伙伴们有没有发现，随着近年来影视剧，网络的影响。身边的朋友佩戴的眼镜也是越来越大了!这时候就出现了一个问题,越大的框由于镜片边缘的畸变，佩戴会不舒服。这种情况在通过镜框边缘看物体的时候会更为明显！
可视区域的区别：球面＜非球面＜双面非球面＜八轴非球面（个性非球面等）
散光—— 由于现在很多小伙伴在睡前喜欢拿起手机，刷剧等不好的用眼习惯造成眼睛有了散光！散光可能诱发视力疲劳。
戴着散光眼镜的小伙伴很多会抱怨舒适度不好，出现头晕等等的情况，甚至出现这副眼镜无法佩戴的情况出现。这时双面非球面以上的镜片就可以很好地解决这个问题！
球面—— 由于它的畸变最大，在有散光时舒适性最差，所以很多地方已经没有了它的身影！但由于价格最低，所以有小伙伴配眼镜只是为了体检等需求时使用！同时小伙伴有眼位不正的情况，也可以通过移动光学中心的方法，起到类似于三棱镜的效果达到双眼融像！（三棱镜不能治疗眼位不正）
非球面—— 可视区域比球面镜片大一些，在有散光的情况下，佩戴的舒适性会较差。价格会比球面镜片稍贵一些！
双面非球面—— 可视区域进一步增加，当散光光轴在90°，180°时舒适性会很好。价格比非球面镜片更高一些。
八轴非球面（更好的单焦点镜片） ——可视区域最大化，当散光光轴在20°~70°，110°~160°时（斜轴）时佩戴的舒适度都可以达到最佳的状态。但是价格是真的高！
（眼镜的舒适度镜片只是一个方面，需要参考很多的问题与参数。以上的情况不排除极少的小伙伴感觉不出来的情况！但是也有小伙伴会更加的敏感，这时出现的症状可能会更加的剧烈。也会有小伙伴出现头晕的症状，就会以为度数高了！而有的门店会以方便解决的方式直接给你降低度数，这是极其不负责任的表现！经过长时间发现很多成年人度数一直在涨，排除其它的因素最后发现就是度数一直没有给足！这是一件很让人痛心的事！）
眼镜行业跟其它零售行业完全不同，可以理解为半医半商的行业。随着人们对眼睛的重视，人们会有更多的需求。但是我希望各位小伙伴，在配眼镜的路上能遇到更多有良心的商家，能真真正正设身处地的为小伙伴们解决这些问题！
我是纷飞，一个有梦想的人！
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