▼引言
今天呢我们来交流一下关于在进行摄影前期拍摄创作时，有些伙伴拍的照片上总会有很多强烈的明显的噪点的问题，特别是那些对噪点有强迫症的朋友来讲照片总有明显的噪点会觉得太难看，同时很多的影友朋友都也喜欢细腻高清的照片。可是我们总会因为方法不得当或用参数错误而导致拍出的照片变得噪点很多画质变得很粗糙，从而造成暗部反差和清晰度也也严重失真。
那么照片中的这些噪点是怎么产生的？又有什么的方法尽可能地去降低噪点的出现，这里就来和大家进行详细的分享与交流。
1、就是我们众所周知的有些人会习惯使用高感光度来进行拍摄，会以为这样就能给操作快门留下更多的操作发挥空间，其实这是一种错误的操作模式。
2、超长时间曝光会产生更多的光信号和电信号噪点，这就是我们为什么总会在长曝照片上看到太多彩色噪点的原因。
3、这是很多新手摄影爱好者在进行摄影后期调色时最爱做的事儿，就是当我们拍到了曝光欠曝严重的照片的时候，会去考虑用后期修图软件来大幅度提亮暗部。这样一样会导致暗部出现很多噪点。
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所以如果我们从降低亮点的思维角度去考虑这些问题的话，就需要尽量避免让自己出现这三种情况。这样照片就不会有很明显的噪点了。但是事实上是，只要我们用相机，多少都一定会出现上面描述的三种情况，至少会出现两种。是一种不可避免的事情，那我们在前期拍摄照片进行创作的时候，要怎么样做才能让照片出现最少的噪点，从而得到质量效果更好的照片呢。
接下来看看FUN摄影给大家的建议：
特别是在拍摄运动类摄影主题时，为了能拍到运动主体的清晰瞬间，我们就需要使用高速快门，开启智能追焦去抓拍，但是很多影友会有一个误区，就是会把降低噪的问题考虑在第一位，然后会刻意的把快门速度设置在安全快门的临界点，舍不得提升相机感光度，然后就会想着把相对的降噪工作再交给后期来进行处理。
1、我们需要考虑是降噪更重要还是拍摄到主题内容更重要。相信大家无论拍摄什么样的摄影主题，个人觉得拍摄清晰的主题内容会更重要，我们可以这样来思考一下，如果给照片评分的话，我们只是拍到了一张噪点较多但主体还算清楚的照片，这张照片顶多会扣你20分；但是如果主体画面没有抓拍到的话，或是照片被拍糊了，那就一分也得不着，直接变成废片。
2、前期出现的噪点会比后期提亮照片时出现的噪点更容易处理。这就是为什么很多有经验的摄影老法师宁可在前期拍摄的时候加高感光度，也不会让照片欠曝，因为这样我们直接在后期对照片进行降噪处理就可以了。
但是如果我们在前期拍摄时造成了照片欠曝，然后暗部细节放在了后期用PS再进行提亮，这样就会出现了两次噪点的问题，这样会就会加强了我们对照片进行降噪的难度。
所以正确的做法是，在进行摄影前期拍摄时如果发现照片欠曝我们就可以继续提高感光度，哪怕你是将ISO从1600升到3200，也没有关系，这样可以让相机的感光元件CMOS充分的接受到了光信号，这样我们就不用考虑照片欠曝的问题，同时噪点也只是由单纯的高感光度带来，那么后期流程降噪时，比较【容易去除掉】。
很多影友可能会有这样的理解，就是降ISO降到最低，然后用慢快门拍摄，就可以没法有噪点了，其实这也是一种错误的理解，这时并不是没有噪点了，只是噪点变少了并达到了我们用肉眼无法识别到的程度了。但是照片的噪点仍然存在。
对于慢快门的定义，我们可以理解为慢于1/30S的快门速度都可以称为慢快门，更不要说那种长曝快门了。比如我们常说的慢门摄影主题：城市夜景、慢门流水、车流车轨都是慢门曝光的摄影题材。
那么无论是慢快门还是正常快门，想要得到较低的噪点效果，也是有解决办法的，但是要注意的是，这种方法只仅适合那种想要得到特效效果，或是被拍摄主体是静止的状态。这个方法就是可以通过堆栈降噪完美解决，这样不仅能把噪点处理相对干净，还可以强化慢门的轨迹效果。
不过这里需要注意的是，相机中自带的长时间曝光降噪及高感光度降噪功能，只会对JPG格式的照片有效，对RAW格式的照片是无效的。所以如果你想得到较高清又想用堆栈效果，那就建议将JPG格式设置成大容量的格式，这样照片可以得到更多的细节数据。如果你是用后期堆栈，那就无所谓了。
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相信大家都遇到过这样的情况，当我们对相机的参数设置不当的时候，或是拍摄环境不中的时候，会将照片拍得很暗，这时很多人会想着反正我是用的RAW格式保存的照片，不行就回家后用后期软件来提亮照片加强照片细节。这个思路表面上看起来是没有问题的。
但是后期过度调亮暗部，就会导致暗部噪点增多，这样就会造成暗部灰度层次损失严重。实际上经过大量的实践证明，无论是暗部还是中灰、浅灰部分，只要你用后期软件进行提亮，都会出现或多或少的噪点，但是对照片暗部提亮时会显得更加严重，同时还会出现难以去除的彩色噪点。
特别是我们拍的人像类照片，如果出现了欠曝的情况，那对于后期将是灾难性的打击，你会发现人物的暗部细节提升以后，特别是脸部曝光不足的时候，这张照片基本就成了废片了。这就是为什么商业人像一定会用补光设备的原因。
那上面这些问题有没有解决方法呢，其实还是有的，除了上面要说的用补光设备以及向右曝光之外，我们还可以使用包围曝光，HDR这样的功能来进行拍摄。比如拍摄那些光比差大的风光照片，我们就可以使用这些方法，可以让相机自己合成，也可以放在后期进行合成。都可以得到不错的降噪效果。这就是利用相机本身的宽容度结合RAW格式照片来通过后期进行降噪提升照片质量的方法。
以上就是要给大家分享的关于处理照片噪点的方法和技巧，以及对照片噪点的正确认识与理解，这样才能让我们针对不同的拍摄环境时给出相对应的解决方案，每个摄影师无论是新手还是老法师都希望能够拍到纯净通透的摄影作品。那就需要我们从这些基础的操作及细节上下功夫，前期功夫下足了，才能拍出好片子，才能给摄影后期留下更多的发挥空间，这样才能创作真正优用的摄影作品。
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不论手机还是相机，在白天拍摄的情况下，画质都很不错。但是，一到晚上，多数情况下就点“心有余而力不足”。
尤其是在暗部还原上，通常需要靠后期拉升才能提高亮度。
可是，拉高了亮度后，又会面临一个问题：噪点过高。
对于噪点的应对方法，多数人的处理手法其实都差不多：忍忍~就过去了。
恩，对于普通的照片，忍，也就忍了。
但是，总有一些照片，是我们用心拍了、想追求完美的“佳作”。那就有点忍不住了。
怎么办？今天旅行君就教你一个非常简单的给照片噪点的方法。
只需要动一动鼠标，就OK了。
恩，这里说的，是“鼠标”。虽然手机修图APP如今已经无比强大了，但是，涉及到一些诸如降噪这类需要精准调整的步骤，可能，PS（或者LR）依旧是无法被忽略的一个工具。
所以，如果你对照片有追求，PS，还是要用的。
当然，“用”不代表你就必须“精”，你不用学习图层、蒙版那些很复杂的东西。因为今天教给大家的方法，只需要“点”一“点”就够了。
原图
提升亮度后
可以放大局部，看到暗部的噪点随之变高。
那么，使用降噪之后，看一下对比，尤其是右下角的暗部噪点，去除非常明显：
工具：PS，CAMERA RAW
在下载了PS之后，大家还需要下载一个CAMERA RAW插件。这个插件主要是处理上期我们说过的无损照片时要用的。
里面的参数很多，而降噪，我们只用到其中的一项：细节 。
这个细节，和Snapseed里的细节一样，主要是为了拉“锐化”。
锐化，大家都不陌生。目的是拉升画面的细节，让照片显得更锐利一些。
但锐化的带来的副作用也很明显，其中之一，就是噪点升高。
所以，拉锐化，跟噪点上升，是同步的。
不过在降噪时主要要用的，其实是下面这项：“减少杂色 ”。
我们可以用这张照片做个实验，一张水下拍摄的照片，亮度一般。尤其是左下角，细节几乎看不到。
那么，旅行君使用“曝光”和“暗部”这两个选项，将照片提亮。
可以看到，细节显现出来的同时，画面的噪点，也同时变得“很感人”。
海葵上不仅有杂色的噪点，而且，因为不是原图的原因（这张照片是去潜水时，教练拍完拷来的），所以画质并不好，提亮暗部之后，暗部细节有锯齿感。
怎么办？
用“减少杂色”来试一下：
把数值从0调整到56，明显看到，画面中的杂色和噪点都消除不见了：
不过，这也会带来一个“副作用”，那就是画面的涂抹感会增强。细节、尤其是边缘轮廓变得不再锐利。
那么，如果你和旅行君一样，对于这种有涂抹质感的画面可以接受的话，降噪到这步其实就可以结束了。
如果，你觉得这样的画质太“朦胧”，还是喜欢更锐一点的。
则可以适当拉高一点锐化。
需要指出的是，刚才也说过，锐化是和噪点如影随形的。
提高了锐化，那么噪点就又会出现一点。那么这时，你可能还需要再提高一点“减少杂色”来进行平衡。
锐化之后，边缘变得清晰，噪点略微上升，但也可忍受。
当然，每张照片的情况不同，具体问题需要具体分析。
其实做到这一步，降噪就已经“大功告成”了。
如果你还不满意，希望区分处理画面中的噪点。比如，通常噪点只出现在天空等大面积的场景之中，你只希望将天空的噪点去除，而不影响其他的元素。
那么，你可以尝试再下一个NIK Dfine2插件，在这里就不展开讲了。
一般来说，旅行君觉得使用CAMERA RAW就足以~足以~满足需要了。
你觉得，足以~了吗？
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